Вход на сайт



Войти, как пользователь

Регистрация на сайте







Войти, как пользователь

Сбросить пароль




На вашу почту придет ссылка, перейдя по которой вы сможете изменить пароль на новый
Олег Титяев. Использование TTL со вспышкой Profoto B1

Использование TTL со вспышкой PROFOTO B1

Прежде чем мы отправимся на увлекательную прогулку с моделями, вспышкой Profoto B1 500 и камерой Canon 5D c надетым на него пускателем Air Remote TTL, давайте вспомним (или для кого-то даже "узнаем"), что такое TTL.

TTL – такой режим съемки, когда камера, связанная с внешней вспышкой посредством специального пускателя, за доли секунды до основного снимка на очень слабой мощности делает предвспышку и используя данные, полученные при этом, автоматически (или полуавтоматически, как мы того хотим) настраивает параметров камеры и вспышки. До недавнего времени такой режим обычно был возможен только при условии использования фирменной вспышки, либо надетой на саму камеру, либо связанную с ней специальным кабелем или радиопускателем. Ситуация существенно изменилась с момента вывода на рынок импульсной вспышки Profoto B1 500, являющейся по сути полноценной студийной вспышкой, оснащенной при этом батарейным блоком.

Использование режима TTL со вспышкой Profoto B1 500 AirTTL    Использование режима TTL со вспышкой Profoto B1 500 AirTTL

Со вспышкой Profoto B1 500 AirTTL вы уже знакомы. Я делал обзорную статью, в которой отметил ее легкость, отсутствие кабеля, встроенный рефлектор, хорошую емкость аккумулятора и удобство в работе. В магазине B&H, являющимся эталоном для сравнения цен, такая вспышка стоит $1950. Теперь мы к ней добавляем пускатель Profoto Air Remote TTL-C для Canon (впрочем, существует еще и для Nikon) и наш комплект оборудования становится дороже на $395.

Теперь случилось то, чего ждали многие. Мы можем использовать внешнюю батарейную вспышку Profoto B1 в режиме TTL, и если говорить о марке Canon, вторглись в пространство в котором до этого властвовала накамерная вспышка Canon 580. Легкая, емкая, удобная, исследованная уже тысячи раз в многочисленных обзорах и подтвердившая свое право на существование в миллиардах съемок.

Зачем нам вообще это нужно? Ставить под сомнение эффективность «старого коня» и бросать в игру неизветного о этого, нового и непредсказуемого игрока? Для чего?

Ради всего лишь двух вещей. Ради мощности, присущей новому прибору, ради свойств света, им создаваемого и ради той скорости, с которой Profoto B1 перезаряжается. Но эти две вещи настолько весомы, что способны перевесить множество других характеристик.

Начнем с мощности. Я однажды сравнивал мощность накамерной вспышки Canon 580 и генератора Profoto Acute 600, имеющего соответственно 600 Дж мощности. Это было довольно сложно делать, так как производитель использует разные шкалы для измерения мощностей, в первом случае используя ведущее число, во втором Джоули. Но мои тесты как с прямым, так и с отраженным светом показали, что, если приводить мощность вспышки Canon 580 к джоулям, то получится величина всего около 75 Дж.

Да, да! Ты вспышка, которую вы носите с собой на съемки имеет всего 75 Джоулей. В отличие от 500 Дж, которые выдает Profoto B1 это почти на 3 ступени меньше! На 3!!! Т.е. в тех ситуация, где на максимуме 580 вспышка выдаст 8.0 диафрагму, с Profoto вы сможете закрытия почти до 22.0.

Зачем вообще нужен такой прирост мощности?

Первое – съемка на солнце. Мы ограничены выдержкой в 1/200 секунды и на солнце, если вы используете накамерную вспышку в качестве рисующего света, вы вряд ли сможете осветить модель целиком.

Второе, в хорошо освещенном месте, используя накамерную 580 вспышку, у фотографа не будет другой возможности кроме того, что использовать ее напрямую. Любые светоформирующие насадки типа зонтов, софтбоксов, сот (если вы как-то сможете их приладить) и так далее, будет резко снижать относительную мощность вашей накамерной вспышки и вы с большой долей вероятности упретесь в потолок ее возможностей.

Третье, с накамерной вспышкой вы не можете отходить далеко от объекта съемки. Она просто не добьет. Потери света будут настолько большими, что вы просто не сможете хорошо осветить модель.

Четвертое. С помощью накамерной вспышки вы не сможете полноценно использовать отражение от потолка, один из самых эффективных способов освещения. И если даже в небольшом помещении она способна справиться, то в большом помещении, с высоким потолком и к тому же с желанием осветить большую площадь таким способом, вы наверняка потерпите фиаско.
Теперь добавим к этому скорость, на которой будет происходить перезарядка. Помните, как долго приходится ждать накамерную вспышку, особенно на максимальной мощности. B1 даже на максимальной мощности перезаряжается менее 2 секунд, а на величинах близких к максимуму и вообще менее секунды. 

Но помимо мощности и скорости мы приобретаем еще одно полезно свойство: мы существенно расширяем возможности управления световым рисунком.  Мы получаем возможность использования широкого спектра светоформирующих насадок, которое дает использование стандартного студийного байонета.  Удобная установка. Надежная фиксация. Быстрая замена. А если эта вспышка еще и Profoto с его просто гигантским, удовлетворяющим любые потребности ассортиментом светоформирующих насадок, которые имеет этот производитель, то вы получите просто мощнейший студийный инструмент, способный решать любые задачи.

Но, осознав и прочувствовав преимущества такой вспышки в теории, давайте теперь на практике посмотрим, насколько это будет удобно и насколько эффективно отработает наш комплект.

Но прежде чем мы нажмем на все три кнопки ON,  присутствующие на камере, вспышке и пускателе, давайте задержимся еще на несколько минут и обсудим теоретические представления, зачем вообще нужен TTL. Ведь мы должны четко понимать, что он нужен всего  в трех случаях.

Первый. Это отсутствие у фотографа достаточной квалификации и опыта, чтобы разобраться со сложным процессом согласования условий естественного освещения и режимов работы импульсного прибора.

Второе. Это отсутствие времени, необходимого для эффективного применения таковых навыков, которые у фотографа имеются.

Третье. Резко меняющиеся условия внешнего освещения, расстояния до модели от источника импульсного света, т.е. те ситуации, когда количество света на модели будет меняться и мы никоим образом не можем влиять на процесс такого изменения.

Все, больше TTL не нужен ни для чего.

Ведь четко зная задачу, которая перед вами стоит, имея достаточную квалификацию и опыт, а также стабильные условия съемки, вы получите заведомо предсказуемый результат, только используя камеру и внешнюю вспышку в режиме M. Только такой подход позволит вам создать такую световую картину, а соответственно и фотографию, какую вы хотите.

При использовании режима TTL какие бы настройки вы не ставили, какие бы режимы не использовали, камеры будет использовать собственный алгоритм согласования всех факторов, который будет вам подвластен лишь отчасти. И каким опытом использования TTL вы бы не обладали, результат в подавляющем количестве случаев будет отличаться от того, что вы ожидаете и чего смогли бы добиться с помощь неторопливой съемки в режиме M.

Итак, если вы принимаете эти аксиомы, согласны с ними, то мы двигаемся дальше, и переходим к процессу подтверждения (или, вполне возможно, опровержения) наших теоретических установок на практике.

У нас в руках вспышка Profoto B1 Air TTL, пускатель Profoto Air Remote TTL и соответственно камера Canon 5D Mark II. Как все это заставить работать? Очень просто! Надо надеть пускатель на hotshoe камеры и нажать на кнопку включения пускателя. По умолчанию пускатель переходит в режим TTL и соответственно вспышка, которая его видит, переходит в такой же режим. Никаких кнопок на вспышке Profoto B1 переключать не надо. При этом вспышка с каждым срабатыванием затвора начинает выдавать ту мощность, которую указывает алгоритм камеры через этот пускатель. В мануальный режим перевод производится с помощью нажатия соответствующей кнопки на пускателе. Тогда вспышка будет выдавать ту мощность, на которую вы ее установите.

Но не все так просто. На пускателе имеется 3 канала A, B и С. Соответственно у каждой из вспышек вы выбираете нужный вам канал и тогда вы можете объединить их в группы, каждую из которых вы можете регулировать относительно средней мощности от -2.0 до +2.0 ступеней.

Это, вероятно, очень интересный и многообещающий режим, который позволяет согласовывать несколько вспышек, ослабляя или увеличивая относительную мощность, Тем самым либо регулируя, например, количество заполняющего света или, например, степень освещенности фона относительно основной вспышки, которая освещает модель.

Но я не ставил задачу исследовать эти режимы. Являясь довольно энергичным сторонником использования всего одной вспышки при съемках вне студии, я поставил главную цель разобраться именно с эти режимом. Более того, если представить условия, в котор вы расставили несколько таких источников света вокруг модели, то это будут уже скорее всего не те оперативные условия съемки с отсутствием времени на выставление всех параметров, о которой мы говорим в этой статье.

Ставим канал A на уровень 0. Выбираем на вспышке этот же канал. Камеру ставим в режим приоритета диафрагмы (чтобы уж не совсем P, хотя в каких-то случаях и это, наверное, применимо). Устанавливаем экспозамер в центрально-взвешенный режим (нам нужно в первую очередь учитывать свет на модели, которая как правило находится в центральной части кадра), ставим перед собой модель и… Начинаем!

Сразу сделаю оговорку. У каждого фотографа есть свои маленькие секретики съемки TTL. Кто-то ставит экспокомпенсацию на камере в минус, а на вспышке в плюс, кто-то наоборот. Кто-то использует другие режимы экспозамера. И так далее. Но все это как правило подстройка изображения под свой стиль, мне же хотелось разобраться с работой TTL по существу. Вспомните, когда она нам нужна. Отсутствие опыта и навыков, скорость создания световой схемы, меняющиеся условия освещения. Во всех этих случая предполагается, что камеры стоит в каких-то базовых настройках, и мы реагируем на событие извне. Мы не знаем какие есть условия освещения, мы просто реагируем. И все!

Ниже я привожу фотографии, которые я сделал, гуляя с очаровательными моделями из известного агентства Next по улицам Нью-Йорка. Я не буду расшифровывать и описывать световую схему в каждой фотографии. Где-то я использовал большой зонт, где-то свет напрямую, где-то отражение от потолка. Я думаю, все и так понятно. Я просто покажу вам несколько снимков "до" и "после". Слева будут фотографии в нулевых режимах, справа с моими небольшой коррекцией изображения в RAW-конвертере и Фотошопе. Добавлю, что фотографии неретушированные, я ставил задачи только исправление ошибок TTL и на то чтобы привести их к виду «после», у меня уходило не больше пары десятков секунд. В одном только случае на это ушла минута.

Использование режима TTL со вспышкой Profoto B1 500 AirTTL    Использование режима TTL со вспышкой Profoto B1 500 AirTTL

Использование режима TTL со вспышкой Profoto B1 500 AirTTL    Использование режима TTL со вспышкой Profoto B1 500 AirTTL

Использование режима TTL со вспышкой Profoto B1 500 AirTTL    Использование режима TTL со вспышкой Profoto B1 500 AirTTL

Использование режима TTL со вспышкой Profoto B1 500 AirTTL    Использование режима TTL со вспышкой Profoto B1 500 AirTTL

Использование режима TTL со вспышкой Profoto B1 500 AirTTL    Использование режима TTL со вспышкой Profoto B1 500 AirTTL

Использование режима TTL со вспышкой Profoto B1 500 AirTTL    Использование режима TTL со вспышкой Profoto B1 500 AirTTL

Использование режима TTL со вспышкой Profoto B1 500 AirTTL    Использование режима TTL со вспышкой Profoto B1 500 AirTTL

Использование режима TTL со вспышкой Profoto B1 500 AirTTL    Использование режима TTL со вспышкой Profoto B1 500 AirTTL

Давайте теперь проанализируем полученные фотографии.

То, что мы видим на них, говорит о том, что процентах в 50% автоматика камеры ошибается. Где-то заметен пересвет, где-то наоборот. Я снимал в достаточно ярких, сложных условиях и алгоритм поведения камеры пытался согласовать между собой различные по яркости участки на фотографии, соответственно все время используя некий непонятный нам алгоритм. Сложно определить, чему дать приоритет - темному пятну или светлому, если на фото половина фона – теневая сторона улицы, а вторая – яркое небо. Однако модель, находящаяся в центре кадра, оставалась все время более менее правильно освещена. Только один раз она оказалась пересвеченной почти на полторы ступени.
Однако в помещении, при  съемке моей любимой световой схемой – вспышкой в потолок и без внешних ярких источников света (то есть фактически в студийных условиях), таких ошибок практически не было. Модель, находящаяся опять таки в центре кадра, была освещена с более-менее правильной интенсивностью, в то время как фон освещался в зависимости от удаления от него самой модели.

Другой непредсказуемостью, с которой я столкнулся, было то, что каждая фотография отличалась от предыдущей по экспозиции, она была чуть ярче или чуть темнее предыдущей. Небольшой сдвиг кадрирования, да и даже просто повторный снимок без движения камерой приводил и к изменению освещенности фона (т.е. количество постоянного света), и к изменению освещенности модели (количество импульсного света). Алгоритм принятия решения камеры все время вносил какие-то коррективы в общую экспозицию.

Но главное не это! Главное то что, все эти погрешности лежали в пределах 2 ступеней. Т.е. того уровня, что без проблем можно скорректировать в RAW-конвертере. Я даже ради интереса пытался восстановить "особо выбившиеся" фотографии и они выглядели, как и все остальные. Любая современная камера позволит делать такие «вещи» с достаточным диапазоном возможностей.

Т.е. закрыв глаза, и начав «палить напропалую» вы получите некий набор фотографий, который при минимальных навыках обращения с RAW-конвертере вы сможете вернуть к вашим идеальным представления. Да, надо будет подправлять экспозицию каждой фотографии, иногда даже отдельно фон и модель. Да, надо будет провести какое-то время потом за компьютером, и в некторых случаях это время может доходить до минуты на фотографию (я не беру время на ретушь, только на коррекцию ошибок эуспозиции).

Но! Вы получили фотографии, которые вас удовлетворяют, причем без присутствия опыта управления студийным светом на улице!

Вы получили фотографии, потратив доли секунды на то, чтобы нажать на кнопку камеры и не терять драгоценные секунды на установку параметров оборудования.

Вы получили результат даже в том случае, когда условия освещения вдруг резко изменились: зашло солнце, включили дополнительный прожектор, модель резко придвинулась к камере!

Все получилось! И вы реализовали с небольшими оговорками все три задачи, для которых и существует TTL.

Конечно, вы должны знать базовые принципы управления со светом. Безусловно вы должны хорошо разобраться со всеми установками. И конечно же, выработать свой алгорим коррекции экспозиции с учетом вашего стиля съемки.

Но получилось! После нескольких тестовых съемок, вы, вооружившить таким прибором, который увеличит вес вашего рюкзака на 3 килограмма, стойкой и зонтом, просто радикально расширите свои возможности по созданию красивых, эффектных фотографий, которые понравятся заказчику.

Да, вы увеличиваете вес своего оборудования на 3 с лишним килограмма и получаете необходимость носить с собой стойку. Но современные требования к проведению съемок уже практически не оставляют вам возможности снимать с накрученной на камеру 580 вспышкой. Конкуренция, современные реалии, расширяющийся ассортимент оборудования превращают в аутсайдера "пыхающего в лоб" своей вспышкой фотографа. Так и так приходится таскать с собой килограммы техники. А представьте удовольствие, когда, установив за собой вспышку Profoto B1 в помещении и направив ее в потолок, вы уже в довольно приличном диапазоне сможете перемещаться по помещению, получая все время фотографии высокого качества. Я даже придумал и всерьез обсуждал со своими друзьями-фотографами такой рюкзачок, в котором зафиксирована направленная в потолок вспышка Profoto B1. Представляете, вы двигаетесь в помещении и всегда получаете мягкий, красивый свет на модели. (Конечно, надо иметь для этого в помещении белый потолок). В общем, идей по установке много и если вы купите легкую стойку, научитесь быстро, одной рукой ее раскрывать и закрывать, то и перенос вспышки из одного места в другое будет производиться за считанные секунды.

Скажу честно,  поснимав немного в TTL, я вернулся в привычному мануальному режиму (благо, это производится простым нажатием кнопки). Мне так надежнее, мне так привычнее, да и не бывает у меня таких условий, чтобы мне не хватало времени. Неторопливая (и приятная) прогулка с моделями по Нью-Йорку не терпит суеты. Более того, мои навыки позволяют с двух пристрелочных кадров выставить правильные параметры на камере и вспышке в режиме M (после первой вспышки я корректирую фон, т.е. постоянный свет, после второй корректирую уже установленную на примерное ожидаемое значение вспышку, на это уходит 3-4 секунды) и безошибочно получить правильную экспозицию по всему кадру. У меня это все происходит в полуавтоматическом режиме. Я скорее не задумываюсь, а просто выполняю машинальные действия.

Однако, доведись мне снимать свадьбу (а почему бы и нет, давно мечтаю), не задумываясь перейду на TTL и буду думать обо всем, только не о том, как правильно выставить все параметры на вспышке и на камере! Потом немного подкорректирую полученные снимки в RAW-конвертере и все будет выглядеть идеально!

Чего и вам желаю,

Ваш,
Олег Титяев,
Нью-Йорк, Октябрь 2014

 

Благодарю компанию А.Фото и отделение Profoto в Нью-Йорке за предоставленные для испытаний осветительные приборы Profoto B1

Комментарии: 19   Просмотры: 21795    

Комментарии:

tishkov   17 Октября 2014, 15:12
Автоматика камеры не ошибается, ошибается фотограф не знающий как работает режим TTL.
TTL замер производиться в точке АФ по которой вы фокусируетесь, поэтому важно чтобы эта точка попадала на лицо модели (лицо модели европейского типа близко по отражающей спсособности к серой карте) а не на черное платье к примеру. Кроме того важно понимать что зона экспозамера не являеься точкой, а имеет некоторую площадь, при съемке ростового портрета лицо модели занимает относительно малую площадь в кадре и зона экспозамера может частично подсвечиваться контровым светом что может привести к существенным ошибкам. В этом случае можно воспользоваться кнопкой FEL. Можно выкрутить зум объектива на максимум или подойти к модели ближе с таким расчетом чтобы лицо модели заполнило всю площадь кадра и нажать кнопку FEL, после отоийти и кадрировать как удобно. Подходя к модели ближе важно следить за тем чтобы своей широкой спиной не загородить свет от вспышки иначе замер будет не корректным. Таким способом можно полностью исключить влияние контрового света на экспозамер. также можно замерить падающий свет от вспышки надев на объектив светорассеивающую насадку, например эксподиск или крышку от банки сметаны) Крышка от сметаны значительно дешевле но ее нужно предварительно откалибровать, т.е. выяснить какую она дает погрешность при замере. Так же можно проводить TTL замер по серой карте.
Oleg Tityaev   17 Октября 2014, 15:24
Подробно! Спасибо! Однако, у меня два вопроса: даже проведя замер в этой точке фокусировки, каким образом камера определит, какое кол-во естественного света оставить, а какое добавить импульсного? Ведь она не принимает мощность вспышки как постоянную, а регулирует ее мощность тоже? Т.е. в алгоритм вносится некоторая непредсказуемость. Второй вопрос (скорее риторический): понятно, что существуют какие-то способы максимально улучшить работу TTL, однако даже такие простые способы, которые вы описали, добавляют столько времени к подготовке к снимку, что просто-напросто полностью ликвидируют все преимущества TTL: скорость, отсутствие необходимость большого опыта и навков у фотографа и возможность подстраиваться под динамичные условия съемки.
tishkov   17 Октября 2014, 15:28
Количество естественного света вы регулируете выставив экспозицию в режиме М на камере, либо выставив экспокоррекцию на камере.
Ну например если естественный свет хотите использовать в качестве заполняющего можно выставить экспозицию -1EV, а экспозицию вспышки выставит автоматика в TTL. Т.е. есть экспозиция для естественного света и экспозиция вспышки, мы их выставляем раздельно.

Теперь по поводу скорости. Ну навести центр видоискателя на лицо модели, нажать FEL, перекадрировать и сделать снимок - это 1-2 сек.
В некоторых случаях достаточно просто выбрать правильно точку АФ. Еще замечу что в режиме TTL удобнее снимать на камеры где точки АФ разнесены по площади кадра шире.
Oleg Tityaev   17 Октября 2014, 15:43
Спасибо! Предлагаю вам написать статью для Фотоиндустрии на эту тему! Будет интересно!
tishkov   17 Октября 2014, 15:56
На тему экспонометрии?
Oleg Tityaev   17 Октября 2014, 16:51
На тему максимально эффективного и при этом быстрого использования TTL
tishkov   19 Октября 2014, 13:13
Я конечно не писатель, но попробую. )
Oleg Tityaev   19 Октября 2014, 17:57
Было бы здорово!
tishkov   21 Октября 2014, 16:12
Отправил статью на e-mail
   24 Июля 2015, 00:11
и с концами - ни человека, ни статьи... lol^)
а почитать-то интересно было бы...
Alexmoroz   21 Октября 2014, 01:27
Олег, скажите пожалуййста, у вас есть информация по ресурсу акамулятора, сколько циклов заряд-разряд ?
В Москве мне никто не мог предоставить такую информацию.
Буду очень признателен.
Oleg Tityaev   21 Октября 2014, 02:30
Нет, не могу сказать. Просто не знаю. Моя батарея работает нормально. Но в любом случае продается отдельная батарея, так что в любой момент можно ее докупить.
Кирилл Михирев   27 Октября 2014, 22:29
Очень странно, что в Москве вам никто не смог ответить. Определенно, вы где-то не там интересовались. Ну да ладно, по существу. В B1 используется литий-ионный аккумулятор, способный прожить в среднем до 1000 циклов. Чтобы прикинуть, много ли это, предлагаю представить, что вы снимаете по 4 дня в неделю круглый год без отпуска. В таком режиме (4 перезаряда умножаем на 50 недель в году) он проживет до 5 лет. Делайте выводы. При этом важно помнить, что аккумулятор, даже выработав свой ресурс, не умирает мгновенно, а лишь постепенно теряет свою ёмкость. У одного моего приятеля есть старый Profoto Pro-7b с аккумом, находящимся в постоянной активной (!) эксплуатации уже более семи лет. Конечно, сейчас он держит заряд не как в день покупки, но всё еще вполне комфортен в работе.
Alexmoroz   31 Октября 2014, 01:32
Спрашивал в спец.фото.
Спасибо.
И еще вопрос - насколько я понял, она не работает в режиме скоростной синхронизации?
Кирилл Михирев   1 Ноября 2014, 05:07
Спецфото - официальный дилер, оттуда должны были бы ко мне направить... Кстати, на сайте магазина B&H в спецификации к B1 указано, что аккумулятор будет заряжаться на 80% после примерно 300 циклов. Я решил, что будет честнее упомянуть тут об этом, хотя я не знаю, откуда они взяли эту информацию. Менеджеры Profoto (я имею в виду сотрудников центрального офиса в Стокгольме, с которыми я на связи) ничего по этому поводу ответить не смогли. Я написал инженерам, жду ответ.
Кирилл Михирев   1 Ноября 2014, 05:10
Что касается высокоскоростной синхронизации (HSS) - на Canon/Nikon работает великолепно! Естественно, как и для работы в режиме TTL, требуется "родной" синхронизатор.
Alexmoroz   5 Ноября 2014, 03:00
Спасибо!
Viktor V   27 Июня 2015, 13:57
Для съёмки свадебной прогулки, без ассистента, на открытом солнце, с одним источником выносного света (зонт/софтбокс?), в режиме высокоскоростной синхронизации, на 35-мм камеру с чем будет работать удобнее, В1/В2? Хватит-ли мощности В2?
Ivan   9 Ноября 2016, 07:20
"Мы ограничены выдержкой в 1/200 секунды..."
в обеих вспышках есть hss - значит, не ограничены
Для того, чтобы оставить комментарий, нужна авторизация