Вход на сайт




Регистрация на сайте







Войти, как пользователь

Сбросить пароль




На вашу почту придет ссылка, перейдя по которой вы сможете изменить пароль на новый
Нейтрально-серые фильтры, Для чего они нужны. Использование в студии.
Последние комментарии
Igor2015 28 Мая 2017, 21:27
Спасибо! 
Расписание школы Photoindustria

СЕРЫЙ КВАДРАТ. ЗАЧЕМ НУЖНЫ НЕЙТРАЛЬНО-СЕРЫЕ ФИЛЬТРЫ

В век стремительного развития технологий, в который мы живем, многие вещи, которые в определенные времена казались нормой, сейчас воспринимаются многими как анахронизм и пережиток прошлого. Все тонкости своего ремесла, которые оттачивали фотографы в прошлом и бережно передавали последующим поколениям, сейчас кажутся забытыми причудами людей, у которых в арсенале средств не было тех возможностей, которые есть теперь у нас.

Одно из таких полузабытых (а можно даже сказать, забытых) средств – это нейтрально-серые фильтры. И я в своей статье покажу вам, насколько это важный и эффективный инструмент работы в студии и приведу несколько ситуаций, в которых без низ просто не обойтись.
Итак начнем, но прежде давайте я дам небольшое описание предмета моего рассказа. Нейтрально-серые фильтры – это полупрозрачные фильтры, которые не имеют никакого оттенка и имеют одно-единственное назначение: уменьшать свет на заданную величину. Как правило, используются кратные ступеням фильтры, и их классификация довольно проста:

298 – ½ ступени,
209 – 1 ступень
210 – 2 ступени
211 – 3 ступени
299 – 4 ступени
(Я всегда использую классификацию Lee Filters)

Они, как и все фильтры, производятся рулонами, но чаще всего все таки используются небольшие по площади фильтры, способные закрыть рефлектор или портретную тарелку.

Итак, опишу 4 ситуации в которых такие фильтры необходимы.

ЖЕЛАНИЕ СНИМАТЬ НА ОТКРЫТОЙ ДИАФРАГМЕ В СТУДИИ

Вы приходите в студию с желанием снять красивый портрет жестким импульсным светом, но при этом ваша эстетика диктует вам использование максимально открытой диафрагмы. Поставив световой прибор с открытым рефлектором близко к модели, вы сталкиваетесь с ситуацией, что даже на минимальной мощности импульсного светового прибора значение диафрагмы такого (например, 11 ступень на ISO100), что определение «открытая диафрагма» к такой ситуации просто не подходит.

Все дел в том, что диапазон регулировок даже самых современных моноблоков не велик (мы пока оставляем в стороне некоторые студийные генераторы с потрясающими характеристиками, и с не менее потрясающими ценами). 5-6 ступеней – это предел. И если верхняя граница регулировок (та величина, на которую чаще всего обращают внимание начинающие студийщики, мучающиеся вопросом – «а хватит ли?:) весьма легко преодолим простым повышением ISO, что позволяет бесконечно закрывать диафрагму и не испытывать дефицита мощности, то нижняя граница преодолима с использованием возможностей камеры весьма ограниченно – ну до ISO 50, что даст уменьшение относительной мощности на одну ступень. Регулировать импульсный свет, напомню, выдержкой вы никак не можете.

Получается 8.0

Тоже не совсем «открытая диафрагма».

Какой здесь выход? Вы надеваете на рефлектор нужное количество нейтрально-серых фильтров и попадаете в тот диапазон который вас устраивает.

Например в нашей ситуации, добавив 2 210 фильтра, вы уменьшите мощность света сразу на 4 ступени. Сдвинув минимальный предел регулировке уже не на уровне 11 диафрагмы как было раньше, а до уровня 2.8 – уже вполне подходящее значение.

Нужна диафрагма 1.4 Добавьте еще один 210 фильтр (или 2 209) и вы получите уже значение 1.4 – уже поистине «очень открытая диафрагма».

Не забудьте только в это ситуации учитывать влияние постоянно света, оно станет не таких значениях диафрагмы лесть в кадр. Здесь помогут некоторые предосторожности: отключите пилот или уменьшите его до того уровня когда он не будет виден в кадре, выключите свет в студии, фокусируйтесь по свету от фонарика или по мобильному телефону, подставленному ассистентом к глазу модели – самый проверенный способ. Да, и еще не забудьте о том, что если вы используете инфракрасный пускатель, то он, будучи нерегулируемым, будут давать на таких значения диафрагмы ощутимую красную засветку. Отверните его в сторону или используйте радиосинхронизатор, как более надежный, эффективный и практичный.

СЪЕМКА СМЕШАННЫМ СВЕТОМ

Одно из самых интересных, модных и волнующих направлений в современной студийной съемке – съемка смешанным светом, диктует повышенные технические требования в ее осуществлению. И здесь на первый план выходит мощность постоянного света: ведь зажатый специфическими светоформирующими насадками, сотами, дополнительными фильтрами (а то и не одним), постоянный свет (который вы используете в данной световой схеме), пилотная лампа может выдать такую относительную мощность, что уже едва будет видна в вашем кадре.

На помощь приходит ISO и полное затемнение студии. Современные камеры имеют вполне рабочие режимы на уровне ISO 1600-3200, что резко увеличивает чувствительность матрицы и позволяет снимать с лампами постоянного света как минимальной мощности, так и зажатыми условиями световой схемы.

Все это хорошо, только при этом источник импульсного света, который вы используете в это-же световой схеме, даже поставленный в минимальное значение, будет так «светить» в кадре, что забьет весь рисунок постоянного. И сменой светоформирующей насадки дело не решишь. В световых схемах со смешанным светом как правило выстаивается настолько точное, скрупулезное положение каждого источника света, настолько ясно контролируется каждая деталь, что замена одной насадки на другую (рефлектора на софтбокс, например) полностью разрушит всю световую схему.

На помощь приходят нейтрально-серые фильтры.

Нейтрально-серые фильтры

Например на это фотографии мне надо было положить постоянный свет сначала с конверсионным фильтром (чтобы изменить цветовую температуру), затем красный фильтр (для придания цвета). Да затем еще “зажать” тубусом с сотами, чтобы резко сузить размер светового пучка. Вы понимаете, что в такой ситуации я потерял не одну-две ступени, а сразу чуть ли не десяток. Работу этого источника света вы видите вокруг красного браслета, именно им я рисую причудливые красные линии вокруг него.

С другой стороны на модель светит открыты рефлектор с импульсным светом(эта часть модели резкая) и в таких условиях, когда я вынужден поднять ISO до предельно допустимого уровня, чтобы проэкспонировать постоянный свет, даже на минимальном значении мощности импульсный свет будет резко пересвечивать эту част кадра. Пара нейтрально-серых фильтров нужной величины спасут ситуацию, а вам дадут новый инструмент в разрешении сложных ситуаций в построении световых схем при съемке смешанным светом.

СЪЕМКА ПОСТОЯННЫМ СВЕТОМ

Как вы знаете у импульсного света довольно ровные характеристики по цветовой температуре по всему диапазону регулировок. Максимум отклонение составляют 100-200 К, и это относится даже к довольно бюджетным решениям.

Совершенно иная ситуация с постоянным светом – там такая характеристика, как цветовая температура, может варьироваться в широчайших пределах.

И не беда, если вы снимаете постоянным светом, а в вашей световой схеме всего один прибор. Ведь в вашей камере, а тем более в RAW-конвертере (а ведь вы всегда снимаете в RAW, верно?) есть возможность коррекции цветовой температуры.

Ситуация радикально изменится, если в вашей световой схеме появится несколько приборов. Подбирая нужную мощность того или иного источника, вы будете наряду с мощностью, двигать и цветовую температуру, получив в итоге чуть более теплые детали в одной части кадра, и чуть более холодные в другой. Ни о какой целостной, нейтральной, правильной картинке речи идти не может.

Посмотрите, слева прибор который светит на максимальном значении мощности – 300 Ватт, справа – на минимумуме, т.е на 6 ступеней меньше – около 5 Ватт. Эти два кадра сняты на разных значениях диафрагмы: слева 22 диафрагма, справа 2.8 – как раз такая чтобы получить ту же самую экспозицию на минимальном пороге регулировки прибора – минус 6 ступней от максимума.

Видите какая громадная разница цветовой температуры: справа около 2700, слева почти 2000. Визуально между ними пропасть.

Нейтрально-серые фильтры Нейтрально-серые фильтры

Если разницу на модели и на фоне еще можно как-то подкорректировать, то перемешанные рисующий, заполняющий и моделирующий света создадут поистине цветовую какофонию, которую не исправит уж ни один даже опытный ретушер.

Какой выход?

Выход – держать все приборы на одном значении мощности (а ведь вы используете в своей студии только приборы одного производителя со специализированными и сертифицированными пилотными лампами, верно?). А как регулировать мощность? Каким-то иными способами.
Кстати практически у всего киношного оборудования, имеющего теплые галогенные лампы, нет регуляторов мощности, хотя технически это сделать не сложно. Даже Дедолайты имеют четкий фиксатор на уровне 3200. Сделано это для того чтобы все приборы, используемые в световой схеме имели одинаковую температуру.

Так как регулировать?

С помощью нейтрально серых фильтров. Надеваете на прибор и все – вы уменьшили мощность на нужно количество ступеней, совершенно не затронув цветовую температуру.

Давайте снова слева поставим ту же картинку. Напомню, что она сделана на значении диафрагмы 22. Правый рисунок сделан с диафрагмой 2.8 (минус 6 ступней).

Нейтрально-серые фильтры Нейтрально-серые фильтры

Так почему у них одинаковая цветовая температура, хотя разница между ними в 6 ступней. Потому что на правой картинке прибор работает на максимальной мощности. Но на него надеты два 211 фильтра (2 фильтра по 3 ступени, что и позволяет нам получить на 6 ступеней меньшую по относительной эффективности мощность с той же световой температурой.

СОЗДАНИЕ ГРАДИЕНТОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ СВЕТОВОГО ПОЛЯ

И хотя для более качественной работы над небольшим притемнением отдельных участков светового поля намного удобнее и эффективнее работать со специальными сетками (скрим) и флагами, которые на отдельных стойках и держателях фиксируются на нужном отдалении от прибора, применение нейтрально-серых фильтров для решения таких задач получило довольно широкое применении в практике многих фотографов.

Например вам нужно притемнить одну половину светового поля.

Зачем это может понадобиться. Помимо ваших эстетических задач, когда вам кажется, что этот кадр будет наиболее эффектно представлен, если затемнить ту или иную его часть, возникают и чисто практические, утилитарные задачи. Вы поставили свет близко к модели, направили его на ее лицо, а нижняя часть осталась неосвещенной.

Здесь на помощь придут нейтрально-серые фильтры, которыми можно закрыть часть рефлектора, притемнив тем самым определенный участок в кадре.

Нейтрально-серые фильтры

Я уже подробно описывал такую технику поэтому здесь ограничусь только сравнением. Рефлектор не изменяет своего положения, однако надетый на него нейтрально –серый фильтр притемняет верхнюю часть кадра (вместо модели на котором выступает студийная стойка с надетой на него студийным моноблоком), тем самым позволяя более равномерно распределить свет по модели.

Нейтрально-серые фильтры Нейтрально-серые фильтры

Конечно, существует множество других способов как можно решить эту задачу, однако такой представляется одни из самых быстрых и простых.

Я думаю, что смог убедить вас, что наличие небольшого комплекта нейтрально-серых фильтров просто жизненно необходимо в любой продвинутой студии, у любого фотографа желающего достичь больших результатов в своей работе.

Удачи!

Комментарии: 6   Просмотры: 16080    

Комментарии:

Evgen   5 Марта 2014, 12:39
Спасибо за статью!! Очень полезно!
Oleg Tityaev   5 Марта 2014, 17:23
Спасибо! )
churnosoff   5 Марта 2014, 18:57
а как насчет высоскоростной синхронизации? 
цепляем накамерную вспышку с функцией быстрой синхронизации либо радиопередатчик с такой же функцией
ставим мин мощность и отворачиваем от модели и снимаем на любых значениях диафрагмы и скорости срабатывания затвора, хоть 1/1000 secs хоть 1/4000 secs
и отпадают все танцы с бубном и фонариками))
Andrew   21 Марта 2014, 13:01
речь вообще идет про студийное оборудование, а не накамерные вспышки.
churnosoff   18 Апреля 2014, 01:24
Да, все правильно, я говорю именно про студийные вспышки!
Могу скинуть равки снятые с обычными студийными моноплоками на диафрагму 1.8 и выдержке, например, 1/2500.  
Peredireev Andrey   2 Июля 2014, 14:13
Речь всё же идёт о применении серого нейтрального фильтра а не о способах синхронизации.
Но и тут позволю не согласиться с вами и вот почему:
- не все схемы света позволят вам использовать накамерную вспышку как устройство синхронизации для студийного оборудования. К примеру запуск контрового источника (для описанных в статье условий) потребует такой силы импульса накамерной вспышки, что бы контровый источник (расположенный за моделью) "увидел" сигнал, а значит ваша накамерная вспышка осветит и модель, при этом со своей температурой (5400К)
- не все студийные импульсные приборы имеют скорость синхронизации выше 1/500 (в лучшем случае) и это скорееза счёт длины импульса, в который укладывается выдержка.
 
Даже если условия вам позволяют снимать с запуском импульса по вспышке - это не удобно. При смене ракурса вам нужно следить за положением вспышки, так же вспышки имеют ощутимый вес при длительной съёмке - это порблема, скорость перезарядки и так далее. 
Что бы подтвердить все свои слова, я оговорюсь что это всё проходил лично будучи владельцем систем sony и отсутствием систем синхронизации года так 3-4 для sony. Различные способы были перепробованы, включая и ваш. Но это не имеет ничего общего с теми приёмами что описаны в этой статье, дающие возможность для комфортного творческого пространства.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужна авторизация