MARIO TESTINO

История Марио Тестино совсем не похожа на истории большинства выдающихся фэшн фотографов. Члены его семьи никогда не были связаны с миром моды или искусства. Мама не водила его на модные показы, как мама Инез ван Ламсвеерде, и он не был с ранних лет одержим глянцевыми журналами, как родившийся с ним в один год Стивен Мейзел. Воспитывавшийся в семье среднего класса, сын предпринимателя и домохозяйки, Марио Тестино даже образование получил не связанное с живописью или дизайном.

Тем не менее, Тестино стал одним из самых успешных фотографов нашего времени. Все, что связано с его именем, модно, профессионально, престижно и дорого, причем все это – с приставкой «супер». Его называют столпом «люксового реализма» - жанра глянцевого, радостного, умеренно провокативного, а его статус в мире моды отлично характеризуют слова великого Патрика Кинмонта: «Если Тестино направил на что-то свой объектив, можно не сомневаться, что это модно».

Марио Тестино родился в 1954 году в Лиме, столице Перу, в очень большой семье.

Во всех интервью он много говорит о своей родине и считает, что именно латиноамериканское происхождение определило всю его жизнь и работу: «Я появился на свет в невероятной далекой от Европы стране, в империи инков, покоренной конкистадорами. Я – плод смешения разных культур. Мой отец по происхождению итальянец, мать – наполовину ирландка, наполовину испанка, я сам учился в американской католической школе. Тут намешана тысяча вещей! Я никогда не мечтал родиться где-нибудь еще».

Однако наиболее яркие воспоминания молодости связаны у Тестино с Бразилией – страной, где по его выражению «всё чрезмерно: жара, легкость, чувственность». Сам Марио не раз отмечал, что считает себя «настоящим латинос», и именно это мироощущение является ключевым в построении его творческого пути. В одном из интервью он рассказывает: «В Рио настолько красивые люди, что вы даже не обращаете внимания на стандарты красоты. Это повлияло на мою работу, я вдохновлялся этим, в голове постоянно рождались идеи. Когда я переехал в Лондон, то старался подражать английским фотографам, таким как Сесиль Битон, Норман Паркинсон, Дэвид Бейли. И только потом я осознал, что я не англичанин, я не смогу делать такие фотографии. Но когда я начал фотографировать девушек в ярких бикини, мои снимки действительно ожили! Я понял, что на это повлиял Рио!».

В детстве маленький Марио учился в католической школе и какое-то время даже мечтал стать священником. Однако его представления о мире существенно изменились во время первого визита в Нью-Йорк – Марио хорошо знал английский, что позволило его отцу сэкономить на переводчике, взяв с собой с сына в деловую поездку. Нью-Йорк произвел на юного Тестино колоссальное впечатление. Позже он признается, что именно в той поездке его впервые заинтересовал мир моды. Хотя до решения посвятить свою жизнь фэшн фотографии было еще далеко.

Родители Марио стремились дать сыну достойное образование. После школы он поступает на экономический факультет местного университета в Лиме. Однако, не завершив обучение экономике, вскоре Тестино берется за юридическое образование в Католическом университете, а затем, не закончив и его, отправляется в Калифорнию, где поступает на факультет международного права университета Сан-Диего. В общей сложности Марио успел побывать студентом пяти высших учебных заведений в Перу, США и Великобритании, так и не получив ни одного диплома.

В 1976 году 21-летний Тестино переезжает в Лондон и, на тот момент еще продолжая учиться в университете, становится ассистентом Джона Виккерса – успешного лондонского фотографа. Только после смерти Виккерса Тестино окончательно забросил образование и стал фотографом сам. По его же признанию, им двигала не столько любовь к фотографии, сколько любовь к одежде и моде.

Первый же ролик фотопленки, на который Тестино запечатлел двух женщин, сидящих на скамейке в Грин-парке, заставил его поверить в свои силы. Но одной только веры в себя было мало: дела его поначалу шли далеко не лучшим образом, клиентуры практически не было, денег катастрофически не хватало. Тестино предлагал начинающим моделям съемку портфолио за 25 фунтов (причем эта цена уже включала макияж и прическу), однако заработков не хватало даже на аренду небольшого помещения в здании бывшего госпиталя, где он на тот момент жил. Чтобы как-то сводить концы с концами в конце 70-х Тестино подрабатывал официантом в ресторане, а для покупки своего первого комплекта осветительного оборудования ему и вовсе пришлось взять кредит в банке. Позднее Тестино не раз отмечал, что именно работа официантом здорово помогла ему в дальнейшей карьере – работа с клиентами обеспечила бесценный опыт общения с людьми и понимание человеческой психологии.

На протяжении долгого времени, не покидая свои скромные апартаменты в бывшем крыле рентгенологии закрытой больницы, Тестино тратил последнюю мелочь не телефон автомат, установленный в коридоре. Снова и снова он обзванивал все лондонские журналы, безнадежно предлагая сотрудничество. «Но когда звонишь фэшн редакторам или арт-директорам», - вспоминал он почти тридцать лет спустя во время интервью: «Они всегда просят перезвонить через месяц, ссылаясь на якобы планируемую прямо сейчас очередную поездку».

Тестино подчеркивал, что это научило его смирению. Которое, впрочем, не помешало ему гоняться по коридорам издательства Vogue за редакторами, тщетно пытавшимися избежать общения с докучливым молодым фотографом, скрываясь от него за многочисленными офисными перегородками. Кстати, чтобы попасть туда, Марио предусмотрительно завел дружбу с помощницей одного из редакторов, Люсиндой Чамберс. Позже она сама стала фэшн директором, но в то время не могла предложить Марио ничего, кроме как разделить с ним свои талоны на обед.

«Когда ты увидишь моё имя в Vogue, можешь считать, что я достиг своей цели!», - говорил Марио своей маме. Однако друзья подняли его на смех, когда он впервые рассказал им о своей мечте печататься в самом престижном глянцевом издании мира.

Прежде, чем стать успешным и знаменитым, Тестино прошел длинный и непростой путь. На протяжении 80-х он упорно работал, но никто не видел в нем восходящей звезды. Напротив, все воспринимали его исключительно как веселого парня из экзотической страны, а не как серьезного фотографа. Позже он сам так объяснил причину своих неудач: «Я старался подражать английским фотографам, меня гипнотизировал их стиль, культура в целом. Но ничего не получалось, потому что я имитировал чужой почерк. Свой собственный стиль мне удалось нащупать лишь в конце 80-х, когда я начал сотрудничать с Карин Ройтфельд».

С Карин Ройтфельд, стилистом, которая значительно позже, в 2001 году, станет главным редактором французского Vogue, Тестино познакомился, когда году снимал её маленькую дочку для итальянского Vogue Bambini. Так в 1986 году сложился их дружеский и профессиональный тандем, ставший впоследствии одним из самых успешных в индустрии. Можно уверенно утверждать, что именно под влиянием Ройтфельд Тестино нашел свой уникальный стиль, а также решимость, необходимую чтобы его придерживаться. «Мы стали показывать моделей более человечными, чтобы раскрыть их личности и показать индивидуальность», - позже говорила Карин в интервью журналу New Yorker: «Индивидуальность в походке, в манере сидеть или привычке кусать ногти».

В тот же период Тестино провел какое-то время в Нью-Йорке, занимаясь съемкой мужского НЮ. Он много работал со светом, добиваясь того, чтобы его обнаженные мужчины-модели выглядели наилучшим образом. Однажды Ройтфельд спросила его: «Почему ты не снимаешь фэшн так же, как ты снимаешь ню?!». Так появился образ «Тестиновской женщины» - уверенной, темпераментной и не скрывающей своей сексуальности.

К началу 90-х Тестино всё чаще снимает для ведущих мировых фэшн изданий. Его фотографии появляются на страницах американского, итальянского и французского Vogue. В этот же период благодаря своей харизматичности, легкости в общении и чувству юмора он постоянно находит новых друзей среди влиятельных людей в мире моды. На протяжении всей своей карьеры Тестино постоянно твердит, что главное для него – чтобы все участники съемки получали удовольствие от процесса. И эту способность создать на съемочной площадке непринужденную атмосферу клиенты Тестино ценят не меньше, чем профессионализм и глубокое понимание моды.

В первой половине 90-х дуэт Ройтфельд-Тестино создает немало блестящих рекламных кампаний для Gucci, Missoni, Versace, YSL и Calvin Klein. В 1995 году Том Форд, для которого Ройтфельд на тот момент была близким другом и музой, просит их с Тестино создать необычную рекламную кампанию, способную привлечь внимание к его марке. Получившиеся подчеркнуто чувственные образы вызывают неоднозначную реакцию общественности, поскольку некоторые из фотографий кажутся обывателям чуть ли не порнографическими. Однако рекламная кампания становится очень известной, а прибыль дома взлетает с $500 миллионов до $880. Так к середине 90-х к 40-летнему Тестино приходит, наконец, большая слава. Это рекламная компания стала одной из многих, и сотрудничество Тестино с Фордом продолжалось, пока в 2000 году Форд не положил ему конец, отвергнув очередную съемку, что послужило причиной разрыва отношений.

Стоить отметить, что уже в 95-м, после первой кампании для Форда, Тестино обретает влияние на индустрию и даже диктует тенденции. Во многом благодаря этому влиянию на смену супермоделям Линде Евангелисте и Наоми Кэмпбелл приходят Кейт Мосс и Стела Теннант. Тестино культивирует эстетику «героинового шика». В тоже время он открывает миру Жизель Бундхен, которая по сей день остается самой высокооплачиваемой моделью мира. Она идеально подходит под его описание идеальной модели: «Женщина на моих снимках родом из воспоминаний о Бразилии, куда я в юности ездил каждое лето. Это независимая девушка, похожая на мою старшую сестру Елену. Она любит развлекаться – скорее сама подойдет к парню, чем будет ждать, пока подойдут к ней. Она может потерять по дороге на вечеринку платье, но будет выглядеть умопомрачительно».

По словам самого Тестино, первые 20 лет карьеры он учился главному – находить общий язык с моделью, чтобы помочь ей раскрыться. Пожалуй, как нельзя лучше его подход характеризуют эти слова: «Когда я фотографирую, я действительно чувствую себя влюбленным в модель, но не только в ее внешность. Для меня важны ее вкус, идеи, юмор – все то, что определяет ее как личность».

В другом интервью, записанном для CNN, Тестино рассказывает об этом подробнее: «Я становлюсь по-настоящему одержимым той личностью, которую фотографирую. Некоторые фотографы воспринимают моделей исключительно как моделей и не хотят ничего знать об их личности, характере и так далее. Они хотят, чтобы модели были пустым холстом и красками, с помощью которых фотограф пишет картины. Что касается меня, я люблю людей. Я уже давно понял, что работа является частью моей жизни, и это самая большая часть моей жизни. Поэтому, если я не буду наслаждаться тем человеком, которого фотографирую, если буду считать его пустым холстом, то моя жизнь станет скучной… Когда я фотографирую, я действительно погружаюсь в человека. Я исследую его вкус, его амбиции, его чувство юмора, его идеи, его индивидуальность в целом. Я всегда пытаюсь вывести все эти детали личности наружу. Я делаю людей более важными и значимыми, чем свет, постановка, концепция съемки, и я всегда пытаюсь подчеркнуть такой подход».

Но вернемся к карьере мастера. Примерно в то же время, в 1995 году, она делает настоящий скачок после съемки Мадонны для рекламы Versace. Кампанию начинал снимать Ричард Аведон, который на тот момент уже имел опыт работы с Джанни. Однако на этот раз работа не клеилась, и сама Мадонна попросила заменить Аведона на Тестино, фотографии которого видела в журнале. По признанию Тестино Мадонна таким образом стала первой знаменитостью, которая сама захотела сниматься именно у него. «Когда я передал эти фотографии Джанни Версаче, он сказал, что я действительно понимаю, как фотографировать одежду. Он сказал, что это талант, которым обладают очень немногие люди – сделать так, чтобы одежда выглядела наилучшим образом», - вспоминал Тестино позднее: «Джанни захотел, чтобы мои фотографии были на первых страницах, чтобы они представляли коллекцию. Он позвонил в редакции Vanity Fair и Vogue и попросил такой заголовок: “Versace представляет: Тестиновская Мадонна”. Тогда я спросил его: не слишком ли это претенциозно – ставить мое имя в заголовок? Он ответил, что да, но это его выбор и он уже все решил».

«В то время я был почти неизвестен за пределами этого бизнеса», - добавляет Тестино: «То есть я тогда неплохо ладил с модным миром, но только после фотосессии с Мадонной я стал узнаваем, мое имя стало мелькать везде, его можно было услышать на улицах». В том же году фото Тестино появляется на обложке альбома Мадонны «Something to Remember», а на следующий год (1996) он снимает её для знаменитой обложки ноябрьского номера Vanity Fair в образе Эвы Перрон, первой леди Аргентины, которую Мадонна сыграла в фильме «Эвита».

Следующей вехой в работе Тестино стала съемка Принцессы Дианы для Vanity Fair в 2007 году. То, как он позже рассказывает об этой съемке в интервью CNN, многое говорит о нем самом, о его подходе к работе и помогает понять причину его успеха.

Так на вопрос «Какую тактику вы использовали, чтобы помочь ей расслабиться?» Тестино отвечает: «Я всегда использую одну и ту же тактику – я нервничаю, волнуюсь, много говорю, в общем, просто становлюсь растерянным перед всеми этими людьми. Вот и тогда я не знал, как мне подступиться к Принцессе Диане, как вступить во взаимодействие с ней. Честно говоря, в то время я полностью осознавал важность этой съемки для меня, потому что мне почти каждый день приходится фотографировать кого-то важного. Моя жизнь состоит в том, чтобы документировать этих людей. Поэтому когда мне предстояло сфотографировать Принцессу Диану, я очень нервничал и на самом деле был даже не подготовлен. Но у меня был с собой тот самый диск. Знаете, у меня очень немодная музыкальная подборка, много очень странных дисков и я всегда слушаю эту французскую певицу по имени Алида. Так вот, в моей студии в тот день просто ревела эта музыка. Диана, наверное, думала, что я какой-то фрик. Я пытался показать ей как ходят по подиуму девушки, показывал как ходят юноши, пытался создать расслабляющую атмосферу… Очень смешным был момент, когда я пытался потанцевать с ней. Я все время повторял вопрос “Не могли бы вы потанцевать?”, а она говорила “Да-да, я понимаю, чего вы хотите от меня, но я не перуанка, я британка”. Это очень странно для меня, ведь я никогда и мечтать не смел, чтобы в моей жизни был такой момент. Я не понимал, как важно это было, не знал, как это изменит мою жизнь и что в следующие десять лет в Великобритании я буду известен как любимый фотограф Дианы».

Безусловно, фотографии Принцессы Дианы принесли Тестино такую известность во многом благодаря её трагической гибели, произошедшей всего через пять месяцев после съемки. Леди Ди в одночасье стала самой почитаемой и всеми любимой персоной не только в Великобритании, но и далеко за её пределами, что не могло не отразиться и на фотографе, сделавшем её портреты, сразу ставшие каноническими. В одном из интервью Тестино говорит: «Как-то я посетил место, откуда родом ее семья, и там был музей, посвященный Диане. В нем я увидел свои фотографии. Мне было действительно странно видеть там свое имя, я как бы стал частью ее истории, хотя на самом деле на это не было никаких причин».

Знакомство с Принцессой Дианой имело и еще одно неожиданное последствие – под её влиянием Тестино занялся благотворительностью, ставшей с тех пор одной из важней частей его жизни. «У нее была удивительная сила, с помощью которой она сможет тебя заставить сделать что-то такое, чего ты никогда бы не сделал», - вспоминал он об этом: «Должен сказать, что до встречи с ней я никогда особо не задумывался о благотворительности. После того, как я пообщался с Дианой, я всерьез решил заниматься ею. В то время она как раз устраивала благотворительную распродажу одежды, все средства от которой перечисляла в фонд по борьбе со СПИДом и раком. Диана настолько вдохновила меня, что я решил потратить весь доход от сделанных с ней снимков на благотворительность».

На сегодняшний день Тестино внес существенный вклад в фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом. В качестве посла международной организации «Save the Children» он смог собрать средства на строительство детской больницы в своём родном Перу. Эта больница, принимающая детей с туберкулезом, полностью финансируется на средства, получаемые от авторских прав на сделанные Тестино портреты Дианы. Он также внес существенный вклад в сбор средств на строительство в Москве детской онкологической больницы (это направление всегда имело для него особое значение, поскольку его родной брат умер от рака в возрасте 10 лет). В июле 2012 года Тестино открыл в Лиме некоммерческую ассоциацию «MATE», занимающуюся продвижением перуанского искусства. За свою благотворительную работу он получил множество наград, таких как Почетный Доктор Лондонского Университета Искусств, почетный житель Рио-де-Жанейро и Орден Grand Cross от города Лима.

На протяжении двух последних десятилетий Тестино остается одним из самых известных, востребованных и высокооплачиваемых фэшн фотографов мира. Его снимки постоянно появляются на страницах ведущих мировых журналов, таких как Vogue (на сегодняшний день более полусотни обложек), Vanity Fair и V. Ему регулярно заказывают рекламные кампании такие бренды как Burberry, Gucci, Versace, Givenchy, Chanel, Yves Saint Laurent, Valentino, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo, Estee Lauder и Michael Kors. Для Тестино позировали чуть ли не все супермодели планеты, а также многие звезды кино и шоубизнеса: Мадонна, Лиз Херли, Ким Бэссинджер, Кэтрин Зета-Джонс, Кэмерон Диаз, Мэг Райан. Его работа распределена между четырьмя ключевыми городами, где у фотографа находятся огромные студии и офисы - Париж, Лондон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Его график расписан буквально по минутам на несколько месяцев вперед.

Говорят, что Тестино, как никто другой, способен понять, как именно хочет выглядеть женщина. Именно в этом многие видят ключевой фактор его успеха. По словам Александры Шульман, главного редактора Британского Vogue, Тестино «может заставить вас выглядеть лучше, чем вы могли бы надеяться – не в безумных фантазиях, а на грани возможного». Он искренне восторгается своими моделями и добивается от них максимального доверия. «Я даю модели почувствовать, что не стану приносить ее красоту в жертву концепции», - говорит он: «Я фотографирую женщин счастливыми – так они выглядят прекраснее всего». Анна Винтур как-то сказала о нем: «Если надо, он будет петь. Или танцевать. Он будет флиртовать с кем угодно – с мужчиной или женщиной». Еще более красноречиво говорит о его подходе такое высказывание Сигурни Уивер: «У него каждая съемка – словно первый день на работе. Он все делает с удовольствием».

Рассуждая о сделанных им знаковых портретах знаменитостей на страницах своей книги «Private view», Тестино пишет: «Каждый портрет должен не только отражать внешнее сходство, но также нести идею. Вот что делает его живым. Даже фотография очень известной персоны должна рассказать о ней что-то новое. Даже при съемке кого-то, кого я хорошо знаю, мне необходимо ощущение, что у нас это в первый раз. И хотя большинство тех, с кем я работаю, входят в число наиболее часто фотографируемых людей в мире, в новых снимках должно быть нечто никогда прежде не сказанное о них. Мы должны увидеть человека в новом свете, увидеть в нем новую глубину. А для этого мы должны полностью доверять друг другу. Наиболее успешные портреты показывают человека так, будто вы находитесь с ним наедине. Мои фотографии – это отражение близости, существующей между мной и моделью. Безусловно, это совместный труд: ощущение интимности возникает на фотографии только когда мои усилия соединяются с усилиями тех, кого я снимаю. Эти портреты запечатлевают доверие».

Грэйс Коддингтон, упоминая Тестино в своей автобиографии, пишет: «С ним весело работать. Его модели всегда выглядят довольными, он может уместить в кадре целую толпу, и всем будет комфортно; в его работах чувствуется современность, которая находит отклик у большинства. В них нет никакой провокации, они просто повествуют о людях, которые хорошо проводят время. Пожалуй, тем они и ценны. Сейчас эти снимки занимают почетное место во многих коллекциях».

«Мои снимки – это мои глаза. Я снимаю то, что я вижу, и то, что хочу видеть», - говорит сам Тестино. В этих глазах весь мир полон красок, а жизнь бьет ключом. Сознательно противопоставив себя ведущим фотографам девяностых, создавшим эстетику героинового шика с бесстрастным взглядом застекляневших глаз, он запечатлевает моменты счастья и изобилия: «Гранж был создан группой английских фотографов, документировавших свою реальность. А я из Южной Америки – мы празднуем жизнь!». «В мире фотографии нет другого художника, столь одержимого красотой», говорит о Тестино Карл Лагерфельд. Нельзя не заметить, что в течение пары последних десятилетий тестиновский взгляд постепенно становится доминирующим способом видения моды, ему начинает подражать всё больше успешных фотографов.

В той же книге «Private view», переходя к фэшн съемкам, Тестино пишет: «Фэшн – это место, куда мы отправляемся за мечтой. Если съемка портретов – это нечто большее, чем передача внешнего сходства, то съемка фэшн – это создание чего-то, способного перенести нас в другой мир. Я полагаю, идеальная фэшн фотография находится сразу по обе стороны реальности: фантазия должна быть столь натуральной, что вы можете поверить в возможность попасть в неё, столь убедительной, что вам кажется, будто вы уже в ней, но в то же время такой прекрасной, что вы понимаете – она может существовать только лишь на картинке. Когда люди говорят, что фэшн фотографии нереальны и не отражают реальную жизнь, я удивляюсь. Конечно не отражают, в этом весь смысл – показать нечто, чего нельзя увидеть нигде, кроме как на картинке, но не настолько, чтобы захлопнуть дверь у вас перед носом, а напротив, чтобы перенести вас в неординарные места, чтобы открыть людей и получить визуальный опыт, который вы не смогли бы получить никак иначе».

Для достижения этой цели Тестино стремится не полагаясь на пост-продакшн получить идеальный результат уже на съемке, сделав всё на высшем уровне и подготовив для неё идеальные условия. Отвечая на вопрос «Что нужно чтобы получить великую фотографию?», он говорит: «Эмоции, хороший свет, хорошая модель, немного юмора, хорошая команда – особенно в моем случае, потому что как коммерческий фотограф я работаю в команде – стилист, художник по гриму, парикмахер – все они помогают сделать конечный продукт».

И действительно, Тестино всегда был и остается коммерческим фотографом. Его привыкли считать ремесленником, хоть и высококлассным, но вряд ли способным претендовать на роль творца произведений искусства. Да и сам он в своём наиболее цитируемом интервью 2007 года для CNN, уже упомянутом выше, говорит: «Наша работа – заставить покупателей приобрести одежду. Именно в этом и заключается наша сверхзадача и, как бы ни привлекательно было бы увидеть наши фотографии на стенах художественных галерей или продавать их в качестве произведений искусства, в первую очередь мы должны продавать одежду...».

Эту фразу теперь знают все, её постоянно цитируют в спорах о том, чем же является фэшн фотография как таковая. Однако в этом же интервью Тестино говорит: «Хочется верить, что я не просто фотограф. Мне нравится идея, что искусство и коммерция могут сосуществовать».

При этом Тестино высказывает и такую мысль: «Также мне нравится верить в то, что я что-то меняю, потому что мои работы стоят довольно дорого. Я нанимаю лучших парикмахеров, лучших визажистов, лучших сценографов и лучших моделей. И когда компания тратит все эти деньги на организацию проекта, ты хочешь видеть, что она получает от этого доход, а не остается в убытке. Некоторое время меня за это критиковали. Многие люди считают, что мы как фотографы должны быть больше художниками, а вовсе не делать акцент на коммерции. Но я выбрал фэшн фотографию, потому что не хотел становиться просто художником, потому что не хотел оказаться в своей студии один. Я предпочитаю видеть свои снимки в журналах и менять взгляды людей на какие-либо вещи».

Тем не менее, работы Тестино экспонируются в галереях и музеях по всему миру.
Как минимум один раз в год он устраивает глобальные персональные выставки в Неаполе, Сан-Паулу, Нью-Йорке, Лондоне, Брюсселе, Стокгольме (первая из них состоялась в 1997 году в токийской галерее Bunkamura). В 2002 году его выставка «Portraits» стала самой посещаемой экспозицией Лондонской Национальной Портретной Галереи за 10 лет, после чего она с успехом гастролировала по всему миру. Двадцатью пятью годами ранее молодой Тестино, снимавший комнату в закрытом госпитале, каждый день проходил мимо здания Национальной Галереи по пути к станции метро. Двадцать пять лет прошло, прежде чем он увидел на фасаде этого здания огромный баннер со своим именем.

19-го сентября 2011 года Тестино был награжден премией за вклад в развитие культуры. Конечно, фотограф такого уровня постоянно получает всевозможные премии и награды: к примеру, британский GQ в этом же сентябре назвал его «Человеком года» в номинации «Inspiration». Но именно премия за вклад в развитие культуры, присуждаемая фэшн фотографу, заставила многих пересмотреть своё отношение к этой профессии.